“Om mani padme hum . “
J’ai entendu le mantra sanskrit de nombreuses fois lors d’un trekking en solitaire au Népal, mais cette fois-ci, il était plus doux que jamais. J’ai levé les yeux d’un déjeuner de fromage de nak sur le visage aux joues rouges d’un sherpa, la seule personne rencontrée depuis le lever du soleil. Avec un sourire aimable, il m’a fait signe de suivre la tempête de neige, et le moment était bien choisi : j’étais fatigué et perdu.
Je ne sais pas ce qui m’a incité à être gelé, épuisé et essoufflé alors que j’étais assis sur une belle plage en Thaïlande deux semaines plus tôt. Dans un moment de folie, j’ai pris un vol pour Katmandou et j’ai commencé l’une des plus grandes aventures de ma vie : 19 jours de trekking seul dans le parc national de Sagarmatha (Everest).
Katmandou était mouvementée. J’ai passé quelques jours à marchander du matériel d’aventure dans des magasins mal éclairés, puis j’ai pris une carte topographique, comme j’avais appris à lire dans l’armée. Le camp de base de l’Everest est un endroit très fréquenté au printemps, j’ai donc prévu de faire le tour du parc national dans le sens des aiguilles d’une montre. Je savais que faire du trekking seul dans l’Himalaya serait une expérience totalement différente. La solitude dans ces lieux anciens serait une bénédiction et je pourrais choisir mon rythme. J’avais prévu de transporter mes propres affaires, ce qui représentait environ 30 livres d’équipement et d’eau. Les guides et les porteurs dépendent du tourisme pour leurs revenus, alors après la randonnée, j’ai donné tout l’équipement et les restes d’argent directement aux familles sur le sentier.
La sécurité était une préoccupation évidente.J’ai demandé conseil aux guides érodés rencontrés dans les pubs enfumés de Thamel. C’étaient des personnages amusants, bourdonnant d’histoires et de vie.Certains avaient perdu des doigts à cause des gelures. Je me suis moqué quand ils m’ont dit que les Snickers étaient très convoités en altitude, mais ils avaient raison : le simple fait de grignoter une barre de chocolat gelée pouvait remonter le moral après une mauvaise journée sur la piste.
Entrée dans l’Himalaya
Le vol vers Lukla est à la fois exaltant et terrifiant, et l’excitation commence à l’aéroport de Katmandou. Avec seulement 10 kilos de bagages autorisés par passager, l’ancienne balance à l’enregistrement a été passée au crible. Le poids est une préoccupation bien compréhensible lorsqu’on vole dans les airs dans un petit avion à turbopropulseurs.les passagers enthousiastes ont discuté dans de nombreuses langues ; l’aventure était à notre portée.
En allant à Lukla, asseyez-vous à gauche pour admirer le meilleur paysage enneigé – en supposant que vous puissiez quitter le spectacle des yeux dans le cockpit ouvert. Pendant les 45 minutes de vol, nous avons alterné entre les montagnes et le copilote, qui pompait furieusement les leviers bloqués et réinitialisait les disjoncteurs clignotants. Le voyage coûte environ 5 dollars par minute dans les airs, mais j’ai l’impression d’en avoir plus que pour mon argent.
L’aéroport de Tenzing-Hillary (LUA) à Lukla est douteusement connu comme “l’aéroport le plus dangereux du monde”. Si le vent change pendant l’approche, comme c’est souvent le cas en montagne, il n’y a pas le temps de s’arrêter pour une deuxième tentative. Pour réussir l’atterrissage, les pilotes en palier doivent voler dans une montagne.’, “Le granit gris remplit la vue à travers les fenêtres avant jusqu’à ce que vous descendiez (avec un peu de chance) quelques instants plus tard avec des jambes bancales.avant de partir, j’ai remercié nos pilotes compétents.ils semblaient aussi heureux que tout le monde d’être de retour sur la terre ferme.
Bien que le vol soit sauvage, on se rend vite compte que c’est un véritable rite de passage pour accéder à l’Himalaya.j’ai remarqué la paix immédiatement une fois sur la piste. La cacophonie des klaxons de Katmandou est remplacée par les seuls bruits du vent et le tintement des cloches des trains de yaks.
Le Népal connaît un faible taux d’humidité en avril, ce qui donne au ciel une netteté et une clarté exagérées. J’ai eu l’impression de voir incroyablement loin dans toutes les directions, et ce que j’ai vu était surréaliste. Les paysages de montagne sont presque trop parfaits pour être traités. Un cerveau peine à suivre. Aucune route, aucun fil, aucun panneau ou aucune clôture n’entache la majesté dans aucune direction. Seuls des cairns, amicaux tas de pierres, étaient là pour me rappeler que je n’étais pas seul.ils m’ont montré le chemin en silence par de nombreux matins glaciaux.
Le deuxième jour de marche, je suis arrivé au Namche Bazaar.Namche est une plaque tournante et le dernier arrêt pour les produits de dernière minute tels que les crampons et la pizza.c’est aussi la dernière occasion d’utiliser un distributeur de billets.les boulangeries offrent des friandises et projettent des documentaires le soir. L’atmosphère y est conviviale et animée, les nouveaux arrivants sont impatients de monter en altitude, les randonneurs fatigués qui descendent sont doublement heureux de profiter de nouvelles options alimentaires et d’une abondance d’oxygène. Bien que Namche Bazaar se situe à 11 286 pieds, c’est peu par rapport aux normes himalayennes. Avant de partir, j’ai payé pour prendre une douche froide, ma dernière depuis 16 jours, et j’ai acheté un Snickers bar supplémentaire au cas où.
Il n’y a pas de routes dans le parc national de l’Everest.Tout doit être minutieusement porté par des porteurs et des yaks.Des trains de yaks lourdement chargés s’agitent le long des sentiers.On m’a conseillé de ne jamais partager un pont de passage avec eux, et de toujours céder sur le côté du sentier le plus éloigné du bord. Les bêtes paniquées m’ont donné un bon coup de pied et m’ont cassé l’orteil, mais si j’avais été sur le bord de la falaise, elles m’auraient peut-être poussé par-dessus.
Des ruisseaux glacés et de petites chutes d’eau me fournissaient généralement de l’eau potable.Elle était d’une belle clarté, mais je traitais toujours l’eau en premier.Je buvais plus de deux gallons d’eau par jour pour lutter contre la déshydratation due à l’air sec et à l’augmentation de l’altitude.
Le soir, je me blottissais avec d’autres trekkeurs autour de réchauds brûlant des yaks dans des pavillons de thé.Les conversations devenaient un charabia de chiffres. L’altitude reste au premier plan des préoccupations de chacun pour une bonne raison : elle peut être mortelle si vous faites des erreurs de calcul. Même lorsque tout va bien, le fait d’avoir moins d’oxygène à disposition fait des choses étranges au corps. Vous vous transformez physiquement au fur et à mesure que de nouveaux capillaires se développent pour détourner le sang. Au cours d’un trek d’une semaine, vous en aurez un avant-goût. Mais selon un médecin bénévole, s’attarder plus longtemps rend les choses “bizarres”. Elle avait raison :
Le sommeil ne vient pas facilement, même si vous êtes fatigué, et les rêves sont des carnavals psychédéliques. Le corps fabrique plus de globules rouges pour transporter l’oxygène. Pour faire de la place, les autres liquides sont éliminés. Malheureusement, ces toilettes se trouvent trop souvent au bout de couloirs glacés dans les refuges, les pires se trouvant à l’extérieur dans des toilettes extérieures enneigées, mais au moins on peut voir les étoiles. Avant de rentrer vers 19 heures chaque soir, je versais de l’eau bouillante dans mes bouteilles pour les utiliser comme chauffe-lits. Chaque matin, elles étaient gelées sous la lourde couverture. De nombreuses nuits étaient passées à fantasmer sur les coups de soleil et les boissons à base de noix de coco au niveau de la mer. Pendant ce temps, des nuages d’haleine gelée s’amoncelaient au-dessus du lit comme des systèmes météorologiques.
Franchir le col de Cho La
Je savais que le col de Cho La allait être difficile, et il ne m’a pas déçu.les indices joyeux sur ma carte m’avaient rempli de crainte pendant trop longtemps : “traversée difficile de la glacedanger de chute de pierres” et “crevasses mouvantes”. Le Cho La est un point de passage obligé qui relie le côté ouest du parc national au sentier populaire qui mène à l’Everest. Si je ne pouvais pas le traverser, je serais obligé de passer une semaine à faire marche arrière et les gains d’altitude durement gagnés seraient perdus. Le chemin était obscurci par la neige d’une tempête d’hiver qui m’avait pris au piège la veille. Des rochers recouverts de glace glissaient et tombaient alors que je grimpais seul. La neige me saupoudrait de glissements invisibles au-dessus. Aucun groupe n’a tenté de traverser ce jour-là en raison des conditions. J’ai cherché des crevasses fraîchement cachées avec mes bâtons d’escalade.Peu de choses sont aussi troublantes que de voir des rochers de la taille d’une voiture se déplacer d’eux-mêmes.j’ai réussi à traverser, puis je me suis effondré pour faire une pause pendant que la neige s’accumulait dans ma barbe.je n’étais pas sûr de pouvoir continuer – c’est alors que le Sherpa solitaire est arrivé juste à temps, en chantant son mantra.
J’ai passé deux nuits glorieuses à récupérer à Dzongla avant de pousser jusqu’à Gorak Shep, dernier arrêt avant le camp de base.j’ai mangé ma dernière barre de Snickers précieuse lentement et avec révérence.après deux scénarios de survie hivernale en une semaine, j’ai eu une nouvelle appréciation du présent.pour être franc, je me suis senti plus vivant que jamais. Les défis dans l’Himalaya sont difficiles, mais les récompenses sont plus grandes.
Arrivée au camp de base de l’Everest
Ironiquement, le mont Everest n’est pas visible depuis le camp de base de l’Everest.j’ai commencé mon ascension du Kala Patthar, une “colline” adjacente, dans l’obscurité pour avoir la meilleure vue de la Sainte Mère elle-même. A 5 639 mètres, j’ai eu droit à un lever de soleil et à un aperçu spectaculaire du sommet de ce monde. Les drapeaux de prière battaient à tout rompre dans le vent violent, tandis que je respirais. Le taux d’oxygène au sommet du Kala Patthar n’est que de 50 % environ de celui du niveau de la mer. Comme pour beaucoup de randonneurs, c’était la plus haute élévation que j’aurais connue dans l’Himalaya. J’ai essayé d’imaginer ce que les alpinistes doivent ressentir avec seulement 33% d’oxygène lorsqu’ils atteignent le sommet de l’Everest devant moi.
Le lendemain, malgré un temps incertain, j’ai fait la marche de trois heures jusqu’au camp de base de l’Everest.je me sentais nerveux et étourdi.après avoir passé ma vie à regarder des documentaires sur le mont Everest, un rêve d’enfant s’est réalisé. A mon arrivée, les larmes de joie ont essayé de me geler au visage.
Les hélicoptères ont rugi au-dessus de moi alors que les provisions étaient acheminées. La saison d’escalade allait commencer, l’atmosphère était bourdonnante et frénétique.j’ai rencontré les équipes de caméra de la BBC et du National Geographic. J’ai touché avec révérence la cascade de glace du Khumbu, point de départ de l’ascension de l’Everest et l’une des sections les plus dangereuses. Pour aller plus loin, il faut un permis d’escalade de 11 000 dollars. J’ai dû quitter le camp de base plus tôt que je ne le voulais, mais l’alternative aurait été de supplier de passer la nuit dans la tente d’un étranger ! Je suis retourné à Gorak Shep en toute hâte, mais alors que la neige tombait de côté et que des rochers fragiles glissaient autour de moi, j’ai eu le sourire aux lèvres et j’ai su que tout allait bien se passer. Quelles que soient les aventures qui m’attendent pour le reste de ma vie, le temps que j’ai passé au sommet du monde m’appartiendra à jamais.
J’ai chanté ” om mani padme hum ” lors de la descente.